ГАЛСТУК — ИСТОРИЯ — ЧАСТЬ 2
ВО ВРЕМЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1789-1799 ГГ. ГАЛСТУК СТАНОВИТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИМПАТИЙ: ЧЕРНЫЙ — У РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, И БЕЛЫЙ — У МОНАРХИСТОВ.
В 1660 г. король Карл II перевозит увлечение галстуками через Ла-Манш, и, несмотря на вечное противостояние с Францией, англичане с энтузиазмом воспринимают новую моду. Этот факт оказал в дальнейшем огромное влияние на развитие мужского костюма, ведь именно подданные британской короны во многом определили его современный вид. Особая заслуга в этом принадлежит лондонскому денди Джорджу Брайану «Бо» Брюммелю. Сын состоятельного, но не слишком богатого политика из Беркшира, Бо Брюммель проводит свои молодые годы в армии, где знакомится с наследным принцем Георгом, будущим Георгом IV. Природная живость ума и тонкий юмор позволяют юному офицеру завоевать расположение королевской особы. Дружба продолжается и после, в Лондоне, где молодой Бо быстро становится известным своими тщательными туалетами. Он утверждал, что тратит по пять часов в день на одевание, и рекомендовал полировать обувь шампанским, а его стиль одежды стал примером дендизма. Бо Брюммель был Коко Шанель своего времени, но только в области мужского костюма. Он отвергал перегруженные декором модели и отдавал предпочтение строгой, но безукоризненно сшитой одежде, сидевшей точно по фигуре. Основой его гардероба стали тёмные пальто, длинные брюки вместо бриджей с чулками, безупречно накрахмаленные рубашки и аккуратно повязанные галстуки. Внимание к галстуку столь велико, что острое замечание или резкая шутка в его адрес может стать «обидой, которую может смыть лишь кровь».
Именно таким начался для мужского костюма романтический 19 век. В это время появляется галстук «аскот», который до сих пор является обязательным для голландских военных и торжественного караула ВМФ США. Популярность «аскота» высока и сегодня: в паре с дневным костюмом он делает повседневный образ элегантным.
В эпоху Брюммеля и Байрона галстук уже приближается по форме к его современному виду: тонкий в середине и широкий по краям, он крепится к воротнику ставшей знаменитой английской булавкой. Оноре де Бальзак пишет книгу о способах завязывания галстука, отмечая: «Мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Замечание классика напоминает, что джентльмен всегда может заявить о себе выбором ткани, расцветки и вида узла. Даже традиционные узоры — полоска, клетка и пейсли — позволяют сообщить окружению о серьёзности или лёгком юморе обладателя аксессуара, что уж говорить о современных допущениях, когда одинаково уместны галстуки из шелка, шерсти, твида, трикотажа.
Привычный вид этому аксессуару придал американец Джесси Лэнгсдорф, который 27 февраля 1923 года получает патент нью-йоркского патентного бюро на новый вид галстука. Он состоит из трёх частей и кроится по косой — настоящая революция в мужском мире. Благодаря новому крою концы галстука не перекручиваются, и узел остаётся аккуратным в течение всего дня.
С тех пор представления о красоте и стиле менялись многократно, то расцветая антивоенными настроениями «детей цветов» в 70-х, то возвращаясь к предельно лаконичному, андрогинному виду в ориентированных на бизнес нулевых. Определяющим фактором для галстука остаётся его ширина, которая должна быть пропорциональна ширине лацканов пиджака.
Что касается цвета, то при составлении ансамбля действуют два простых правила. Первое — все элементы должны быть в одной цветовой температуре (прохладные оттенки рядом с прохладными, тёплые — вместе с тёплыми). Второе — используйте не более трёх цветов, ведь избыточность не к лицу джентльмену.